清宫女子的旗头如何划分权力级别？ Hasuran Li，钢笔活塞拽不下来修不好了 TAT 未经允许，禁止转载（作者已授权知乎日报发布） 这是个很复杂的问题。 老规矩，阅读中请牢记一点：清宫剧的服饰、头饰是不可信的。 电视剧中不但穿越时代滥用旗头，而且还把旗头改造成了各种诡异的形态，并且把旗头应用在了各种服饰上（通常来讲旗头应用在便服之上）。女装整个乱成一锅粥…… 有关旗头的故事，我们要慢慢的从头说起。 旗头，也称「大拉翅（耷拉翅）」，是清晚期、甚至是清末的产物。换句话说，清早期、清中期都是根本不存在旗头这种东西的。在清晚期，旗头通常配便服穿着，而便服（女便服尽管最为常见）一般是没有成制度的品级划分的。在清末民初礼乐崩坏的年代，极个别的情况也能看到旗头配吉服了，但这应该是不合制度的。 清代旗人女子发式的演变贯穿了整个清代，从清初到清末，旗人女子的发式发生了翻天覆地的变化。因此这篇回答先不讲旗头，我来简单梳理一下清代旗人女子发式的几种演变路径。不同的发式（头饰），其实是对应不同的服饰和穿着场合的，因此我不能只讲旗头……接下来我按照发式从简单到复杂的逻辑，按照以下框架来讲解： 清初辫发盘头、包头→简单插在头发上的发式：「通常配女常服袍褂」 发展脉络 1：复杂发饰与女吉服袍褂配套→钿子→清晚期至清末，钿子逐渐变大变复杂：「钿子通常配女吉服袍褂」 发展脉络 2：由于吉服袍褂应用场合太少（只用于节日中的特定场合），而女常服与男装太像，清代旗人女子日常逐渐多穿着便服（衬衣）。便服发式，从早期包头→两把头→使用真发→使用假发→旗头板儿的出现；从道光到同治到光绪再到民国初期，两把头（大拉翅、旗头）由小变大：「旗头通常与便服搭配」 ——（请一定注意不同发式所搭配的不同服饰！） 开始—— 清早期，旗人女子多是辫发盘头，或者是包头。比如我们常见的孝庄皇太后常服袍坐像（局部）： 或者如下图，清早期女常服袍褂像（局部）： 康熙时期女常服标配发式： 孝昭仁皇后常服袍褂（局部） 大都会馆藏 佚名 女常服袍褂坐像（局部）： 在包头的基础上，旗人女子逐渐在头巾或者头发上插头饰，如上两张康熙时期的常服袍褂像也算是有头饰了。 由于女常服袍褂均为素色，没有纹饰，（除禁色外）没有品级之分，所以发饰也不好太夸张。比较明显的发饰起初出现在吉服上（关于吉服的定义可看这个回答）。 吉服，按照典制，本应该佩戴吉服冠。但是（估计）出于女性爱美的天性，清会典中女装只规定了冬吉服冠，而没有夏吉服冠（而这也只是纸面上的规定，事实上很多画像中，在穿冬吉服的情况下，女子很多也是戴钿子的而不戴冠的）。想必是默认旗人女子夏季可以梳发髻——若非如此，清代旗人女装跟男装就太像太像了。 由于吉服是在节日穿着，属于礼服的一种，所以发饰可以多一点，比如，清早期女吉服袍坐像： 插的多一点的：…… 然后慢慢演变成了一套特别的发饰——钿子： 雏形： 清中期的钿子（疑似胤禵夫妇）： ——由此图也可见清代男女装有多类似。画上二人均着冬吉服，佩戴朝珠。而女冬吉服冠跟男冬吉服冠基本是完全一样的，如果女子不是戴了钿子，基本上跟男装就没太大差别。 清中期 女冬吉服袍褂，戴钿子： 清晚期钿子： 到了清末，钿子发生了激凸的变化……犹如被辐射了一般蹭蹭蹭变大了—— 民初 旗人家庭婚照（男女均着吉服袍褂）： 清同治 女吉服袍褂 + 钿子： ——所以说，钿子也是有很多形态的……女装复杂的原因就在于此。 哭着简单介绍完了吉服这一脉…… 再复杂的细节不讲了。 如上文所说，吉服，是穿着在节日、庆典的场合。换言之，一年也穿不上几次。复杂的头饰，也不是你想戴就能戴。平时日常生活中，原本旗人女子是多穿常服的。但是很快，女常服就变得非常不受欢迎了——这个原因，就是因为女常服和男常服实在太像了！ 女冬常服袍褂 vs. 男夏常服袍褂： ——基本上除了外褂长短和开裾以外就没区别了…… 所以大概康熙以后，清朝就琢么着改革女常服了——但是这个改革非常失败，女常服的存在感越来越弱，以至于到了光绪之时，光绪会典干脆不提女常服，假装其不存在。 这个原因其实也很简单。我个人认为，入关以后，满人女装想做出各式花样，但是由于清代常服和吉服一脉相承，二者差别就在于有无纹饰而样式完全一致，所以出于服饰制度的限制，女常服上是无法添加花样纹饰的，否则就很难与女吉服做区分。因此，女人们不约而同的把目光转向了比常服低一级的便服——从清中期开始，与男装不同，女便服得到了蓬勃的发展。 清中早期 湖色寿山福海暗花绫袷衬衣（后妃便服） 清乾隆 月白缎织彩百花飞蝶纹夹衬衣（后妃便服） ——便服，原本是家居穿着，在女装系统中，逐渐替代了女常服的地位，成为了日常（外出）穿着的最主要服饰。旗头，也正是在这样的历史背景下，与女便服一起发展了起来。 旗头的雏形，是两把头。到目前为止，我们看到最早的、出现女子梳两把头的画像，是在道光年间《西顶过会图》中（就是这个人→）： 两把头出现以后，由于其形态是将头发缠在扁方上，有很大的操作空间，宫中后妃们开始疯狂的往头上插各种花……以至于咸丰帝终于看不下去了，下了一道谕旨，要求大家控制一下自己的情绪。其中说道： 咸丰二年十二月十四日谕皇后： 宫廷之内，朴素为先。朕看皇后及嫔、贵人、常在等，服饰未免过于华丽，殊不合满洲规矩。是用定制遵行以垂永久。 一、簪钗等项，悉用旧样，不可竞尚新奇，亦不准全用点翠。梳头时，不准戴流苏、蝴蝶及头绳、红穗。戴帽时，不准戴流苏、蝴蝶，亦不准缀大块帽花，帽花上不可有流苏活镶等件，钿上花亦同。 一、耳挖上，不准穿各样花、长寿字等项。 一、耳坠只准用钩，不准用花、流苏等项。 一、小耳钳，不准点翠，亦不准雕花。 …… 咸丰四年二月十四日谕皇后、嫔、贵人、常在等： 从前二年十二月所降谕旨，尚有未备之处，兹再明白饬谕遵行。寻常所戴棉秋领，不准有花边、绦边、青缎边。梳头时，只准戴两支花。若有戴三支花者，即应惩办。 后妃们符合咸丰要求的装扮——清咸丰 女便服坐像，梳两把头： 但是咸丰毕竟是 too young……sometimes naive 啊~男人可以骑马跨刀弯弓射雕，没事收藏个小马鞭玉扳指，居然不许女人在自己头发上多做点文章了？太泯灭人性了！ 同治帝时期，玫贵妃、春贵人行乐图局部（身着便服）： （咸丰帝含笑九泉……） 同治时期的两把头，虽然多了些花样，但起码形态还是正常的。 同治末年西方人拍摄的两把头后面的梳发，横着的为扁方： 到了光绪时期，两把头开始逐渐开始了诡异向的发展……首先，两把头逐渐变大了： 周培春 光绪时期旗人女性两把头 后来更大了（光绪末年）： ——这种两把头，基本上就是真发假发一起上了……也有了后期「旗头板儿」的样子。下面突出的头发，称为「燕尾」，基本上是假发。 后来据说慈禧年老后头发少，梳不起来了，出现了缎子做的假两把头。起初比较小： 后来也变大了（光绪末年），着便服： ——演变到这里，就变成了清末的「旗头」，上面的「板儿」已经跟头发无关了。一般是梳一个发髻，然后把头座安上去。当然，旗头板后面还是要有扁方的。 光绪后期旗头板（注意扁方）（头面是戴上旗头之后再插好的）： 到了民国时期，旗头板儿的发展就更加诡异了，彻底变成了一个大大的……板儿…… 民国初年 街上的旗人女子，穿便服，戴旗头： 背面的样子： —— 一般来讲，清宫剧中的旗头，大多是基于光绪末年至民国时期的旗头发展而来的。当然还有一些从来都不存在的诡异向装饰，不过反正都已经把光绪的头按到了雍正后妃身上，诡异头饰也无所谓了吧…… 如今清宫剧中的女装，多数也都是基于光绪时期的女便服发展而来，这个太离谱了。清末女装的演变太大太迅速了，跟清中期和清早期基本就是两个次元。 慈禧便服 + 旗头像、慈禧便服对弈图局部、同治时期便服 + 两把头、乾隆时期、清早期（常服）女性装束的对比（点击看大图）： 所以说，旗头是一步一步发展而来的。清宫剧中旗人女性的发式，通常存在很大的问题。既有时代对不上（清末装束配到清早期和中期），也有胡乱设计、不分场合滥配服饰及发式的现象。 旗头（大拉翅）通常情况下是清末女便服的标配，如上面照片所示，如穿吉服，通常要戴钿子。当然，清末女装制度十分跳脱，据悉头饰和便服吉服怎么搭配都有了。比如恒馨这张民国时期的照片，戴了如此夸张的旗头配吉服，太像京剧打扮： 再者如慈禧般天马行空，好像印象中也有戴着钿子穿便服的…… 那个时期她应该是给外国公使很多照片画像，所以制度什么的……也就随风而去了。知友 @新水令 补充说，清末也有旗头配吉服的装扮……天上飘过五个字，那都不是事。 也是因为旗头配便服，所以旗头本身并没有成文的品级划分。大抵上就是身份高的可以多插点头面，身份低的少插点，这等区别吧。 完 查看知乎原文
