摸摸谢，评香师，研究气味的人 第一篇文章，我们先来搞懂各种关于香水的小疑问。 首先，前中后调时间延续多长，每一款香水都不一样，前调可以是 5 分钟也可以是半小时。所以，这都不是个事儿。 其次，原理是什么呢？前中后调，是因为香水里面不同原料的挥发速度不同，从而随着时间，展现出来气味的变化。例如绝大部分柑橘调，只能作为前调，因为它本身的性质决定了它挥发得很快。例如香草、木香、粉香，因为挥发速度慢且持久，所以通常作为尾调。 ▌前中后调是不是分开的呢？ 不是，它们一开始是交织在一起的，谁挥发速度快，谁先被闻到，谁也先消失。 ▌香水的灵魂到底是哪个调？ 香水的灵魂是香水整体，是香气之间的和谐搭配，而非把一个部分独立抽离出来。 ▌我打开瓶盖，或者刚喷出来时，闻到的到底是哪个调？ 你打开瓶盖 / 刚喷出来的时候，闻到的是香水的整体，中后调的气味你也是可以闻到的，但这时候前调最强烈，所以中后调里比较细节的气味，往往「被前调抢了风头」，还没展现出来。等前调散尽的时候，中调里细节的部分，就像开花一样绽放出来。以此类推，尾调笑到最后。 ▌那些号称「没有前中后调」的香水是怎么一回事？ 可能性 1，香水所用的原料的挥发速度差不多，所以从头到尾闻起来都没怎么变。（香水的品质可能是很好的。） 可能性 2，香水用的原料很单一，寥寥无几，构建不起一瓶香水应有的层次感，前中后调确实有变化，但很不明显。（香水的品质可能是很一般的。） ▌有没有可能前中后调写的内容完全一样，但气味闻起来不一样的香水？ 有可能，因为从三调表上，看不出来不同的气味在香水中所占比重。例如 A 香水的前调占很大，中后调占小小，B 香水前调只作稍加点缀之用，中后调占很大比重，那么，AB 俩香水闻起来是不一样的。 ▌那前中后调到底有什么参考性？ 虽然光看前中后调，无法从中得知各个气味之间比重是什么样的，但严谨的前中后调，还是具有一定参考性的。例如可以猜想这些气味搭配出来的画风走向。举个例子，三调表里有沉香、皮革的香水，不可能是小清新；三调表里都是花花果果的，很可能就是一款甜美活泼的香水。 但是，目前网上许多香水的前中后调信息都乱七八糟，参考性真的很有限。但也不至于完全没用，信一半看着玩吧。以官网的为准。 ▌为什么一定要分成前中后三调吗，我硬把一个香水五个调可以吗？或者我硬把一个香水分成两个调可以吗？ 前中后调是对香水气味变化的一种简易描述方式。在 1889 年由娇兰的 Jicky 香水奠定了现代香水的基本架构，即前中后调，也叫金字塔结构（pyramid）。 前调时间相对短，所以是塔尖；中调相当于塔身；后调持续的时间长，所以是塔的底部。 虽然把香水分成简单的三个调，但不代表香水的变化只有「前→中」和「中→后」两个环节。应该说，香水是持续地变化的。中调的前五分钟，跟中调过了一个小时，闻起来可能有所不同。 前中后调可以最实用、最简明地让消费者了解一款香水的风貌。就像一篇文章分为「开头，正文，结尾」三个部分。因此，从 Jicky 香水之后，学术上大家都遵循了这个结构。 Guerlain Jicky, 1889 有的香水号称「巧妙地打破传统的前中后调，让数种香味同时存在」。这只不过是一种市场宣传的说法，就是讲给不懂的人听的嘛。除了线形香水（从头到尾一个味），大部分香水都是数种香味同时存在并且一直变化的。 一瓶正常的香水，大多数情况下，都可以根据里面含有的原料或者气味，大致地写出一个三调表。 ▌会不会有的香水缺少前中后调的其中一块？ 当然有。那些留香很短很短的香水（例如古龙水），就是没有后调，或者后调太单薄。 如果香水没有前调，或者前调比较单薄，它闻起来会「闷闷的，香水没有散出来的感觉」。 了解香水，首先要了解九个香型都是啥。 这个道理就好比，我们想吃火锅，要先知道咱们火锅都有川式火锅、粤式火锅、老北京铜火锅、顺德粥底火锅、潮汕牛肉丸火锅、冬瓜火锅等等，对不对。所以，要系统地了解香水，成为香水达人，来来去去都绕不开这个知识块——香气的分类。 提到香气的分类，许多人会想起 Michael Edwards Fragrance Wheel 环形图。这个图我觉得对于初阶消费者，实在是太专业太复杂了。 不信你看。 中文网上也流传着不准确的环形图，把馥奇香归类到「浓郁」，柑苔调归类到「清新」，皮革调归类到「古典」，然后真正古老的柑橘调这个大家族又没写上。其实「柑苔调」这个叫法也不太准确。 那么香气的分类到底要如何入手呢？我认为，把 Michael Edwards 的环形图做个简化，对这些分类有个简单的把握即可。 简化成什么样子呢？看我做的简化图！ 香水按照性别分，可以分成： 大多出现于女士香水：花香，果香，花果香（花与果の结合），素心兰 or 西普香，美食调 大多出现于男士香水：馥奇香，木香 男女香水和中性香水都会出现的：柑橘调，东方香 这个归类不是绝对的，素心兰（西普香）也在男士香水出现过，木香也在女士香水出现过。但不同的香型有各自的特征，这决定了香水偏向男性化或女性化或中性。 香水按照清新浓郁分，可以分成： 大体上偏清新的：柑橘调，果香，花果香 大体上偏浓郁的：素心兰（西普香），东方香，美食调 进一步可清新，退一步可浓郁：花香，馥奇香，木香 更加细化的，例如我们提到青绿香、水香、粉香、动物香，都是在上面这堆「大类」的基础上进行细化。 例如花香 - 粉香和东方香 - 粉香是完全不同的，前者比后者更轻柔；素心兰 - 动物香和花香 - 动物香也是不同的，前者比后者更重口。 知乎上相当一部分香水答案犯了同样的错误——香型混乱。 例如推荐「莲花调」的香水，出现的例子千奇百怪。「莲花」在香水里的定义以「花香 - 青绿香 - 水香」为主，推荐花果香也还凑合了，推荐到东方香的大类里去这到底是怎么一回事。这感觉像什么呢，就像别人要你推荐清新连衣裙，然后你指着一件貂，说它上面那个纽扣是绿色的，好清新啊，要不你试试…… 那么！要掌握这九大香型，很简单。只要把上面出现的香型，分别找几个具有代表性的香水闻一遍，就可以记住了。 我认为这个是没有捷径的，闻过就是闻过，没有闻过看再多的文字也想象不出来香水到底是什么样。就像吃火锅一样，没吃过就是没吃过…… 上面提到，我们可以把香水分为九个大类，如果每个类型都找一两个具有代表性的香水闻一下，那么你就妥妥的入门了。这种嗅觉训练的方式，跟评香师和调香师的入行训练是一样的呢！嗅觉记忆是很神奇的，当你累积大量的香水记忆之后再回顾最初的几款香水，你会发现，闻到了之前根本没留意到的气味的细节呢！ 那么，有闲钱的可以买各种小样分装，有时间的可以去专柜试闻，没钱又没时间的先看看我这篇，然后坐等有钱…… 开玩笑啦……没钱又没时间的只要针对自己感兴趣的几个大类去了解就好了。例如你是个花果少女香的爱好者，就不需要花太多时间了解东方调之类的。如果你是个大汉，花花果果的也可以先不管。 所以我要列举商场专柜丝芙兰很容易找到的香水来当例子，便于你们妥妥的去蹭香。列举的香水仅作例子，不代表我喜欢或推荐喔。又是一张很简化的表呢！ 点开看大图↓↓↓ 一个一个来解释。 ▌偏清新的： ① 柑橘 这酸爽，简直难以相信！ 大多物美价廉，但留香不长，例如 CK One，欧舒丹柠檬马鞭草。因为具有清新自然的特性，柑橘调的香水大多没有强烈的性别特质，不会千娇百媚也不会阳刚硬汉，而是具有飘逸率真的中性感。 ② 果香 甜美可口的年轻气息。 单一的果香调香水不太多，因为单一果香会显得不高档，很容易让人联想起洗发水之类的居家日用品。不过，了解果香有助于了解花果香。Jo Malone Nectarine Blossom and Honey 有很明显的桃子味，Anna Sui La Vie de Boheme 有很明显的酸甜红莓味。 ③ 花果香 既有花香的柔美又有果香的甜美。 花果香在目前市面上出现频率极高，涵盖了少女系到轻熟系的女士香水。有大量的组合，玫瑰 + 荔枝，白花 + 梨子，铃兰 + 苹果等等，或者就是一团模糊而柔软的花香 + 一团模糊而多汁的果香。Versace Bright Crystal，浪凡光韵，迪奥真我都属于花果香的范畴。虽说风格大体偏清新，但有些花果调香水会加入美食调（例如香草）让它变得更香甜可口。 ▌偏浓郁的： ①素心兰（Chypre 西普香） 层次丰富的温暖气息。 进阶知识 Chypre 香水需要符合特定的结构，传统的结构是初调需要有 bergamot + 中调需要有 floral（多为 rose）+ 尾调需要有 labdanum, oakmoss 和 patchouli，然而，现在这个架构已经被打破得支离破碎，重组得面目全非。 如果感兴趣，可以了解 Chypre 的来龙去脉，古典 Chypre 与现代 Chypre 的区别，为什么 Chypre 会演变成现在这个样子，Chypre 接下来还会变成什么样子。这也是网上许多香水爱好者说「西普已死」的原因。 我的看法是，目前市面上很少见到古典 Chypre 的香水，确实是非常可惜的事情。一来因为香水的商业化，二来因为消费者喜好的转变，三来跟成本和原料被限用也有很大关系。但不能一概否定现代 Chypre。毕竟还是有许多很不错的香水，又美又时尚，也符合现代人的嗅觉喜好。例如 Narciso Rodriguez for her，这香水在中国没上市，可惜。 初阶爱好者只要去香奈儿专柜闻一下 Coco 小姐以及 Chance（黄邂逅）就可以了。她们属于现代西普调。 ② 东方香 东方香调有「香水中的貂皮大衣」之称，可见其温暖馥郁的特性。此处的「东方」指中东、印度一带。常用香料有香草、香脂、辛香、粉香等，让人联想起浓墨重彩而充满神秘感的阿拉伯女郎。 女香代表作是娇兰的一千零一夜 Shalimar，新一点的东方调香水有Gucchi Guilty 女香，Kenzo 一枝花；中性香水有爱马仕橘彩星光；男香有 Burberry London，Paco Rabanne 1 Million，Chanel Allure 男香。 ③ 美食调 顾名思义，就是香草蛋糕糖果巧克力什么的。美食调的开山始祖是 Thierry Mugler Angel。美食调是从东方调里面单飞出来的，所以有些香水既有东方调的特征又有美食调的气息，但不管如何，这俩都归属浓郁型。 代表作品 Prada Candy。新一代邦女郎代言。 ▌进一步可清新，退一步可浓郁： ① 花香 经典的优雅女人味。 花香与花果香的区别很简单，花果香多了一份果香的甜美，因此显得更活泼年轻。而花香是打造典雅女人味的不二之选，从青涩少女到知性女士到妩媚御姐，花香通通能 hold 住。青涩少女是 Marc Jacob Daisy，优雅简洁是 Jour d’Hermes，中等浓度是 Lancome Miracle 或 Kenzo Flower in the Air，浓郁的可以是 No.5 的花香三重唱。 ② 馥奇香 经典的阳刚男人味。 馥奇香是市面上最常见的男士香水和男士产品的香型，没有之一。随便拿起一瓶男士须后水、男士面霜、男士洗面奶、男士沐浴露，都极有可能是馥奇香型。浓郁可以是 YSL Kouros，活生生的臭男人的味道。清新可以是 Davidoff 冷水。 速度与激情的 Paul Walker 代言，可惜人不在了 T_T。 进阶知识 馥奇香也是一个「结构香型」，传统的结构是初调需要有柑橘和薰衣草，中调需要有玫瑰、天竺葵，尾调需要有橡树苔和香豆素。馥奇香最开始是为了模拟「蕨类植物」的气息，所以这个传统的结构，既有蕨类植物的清新葱郁，又有泥土感的潮湿厚实。 同样的，现在这个架构已经被打破并重新演绎了，突显清新风格的，可以加入海洋调，加重芳香调；走重口路线的，可以加入动物香、皮革调等。 但好像没见过谁痛心「馥奇已死」的…… ③ 木香 坚实的木质气息。 有些木香可以营造温暖的木质感觉（例如雪松），有些木香可以如树木一般稳重也可以如吸烟装一样帅气（例如香根草），有些木香可以带来神秘悠远的气氛（例如沉香、檀香）。 木香型女香大多偏浓郁，例如 Chanel Coco Noir；男香：浓郁可以是 Bvlgari BLV，中等可以是爱马仕大地，清新可以是 Bleu de Chanel；木香型中性香水有爱马仕 Voyage 和雨后花园，都比较清新。 最后，需要说明的是，我不提倡消费者非要学到从香水里面闻出 XX 花 XX 果 XX 草 XX 原料的程度。 重点还是把握香气的大概走向，这就很足够了。 当你能闻完这堆香调大类，就基本上入门了。 你形容香水可以用「柔美的花香」或者「貂一样的东方调」； 你知道什么是「馥奇香」，不会再用不严谨的「可能是古龙水的香水」来形容； 知道情窦初开的 18 岁表弟要去约会时，更适合柑橘来扮帅气，而非木香来装深沉； 知道要送香水给严谨的女上司更适合沉稳的花香或东方调，总之肯定不能买招蜂引蝶的花果或美食调。 看到这里你已经具备了一些基本的香型知识，接下来我们进入本文第四部分，来解决很多人在选购香水时都面临过的一个疑惑—— Parfum/EDP/EDT/EDC，这些都是啥？它们代表香水的浓度。 解释起来，得从香水的构成说起。香水的构成基本上是酒精 + 香精油，这些浓度是由香精油的含量决定的。香精含量越高，意味着浓度越高。这里的香精油，是指纯的原料，大多呈油状，一般不会拿来当成品香水出售。（下面还会再提到「香精」。） 1. 谁浓谁淡？ 浓度从高到低排列是： parfum 无缩写，香精 eau deparfum 缩写 EDP，香水 eau de toilette 缩写 EDT，淡香水 eau decologne 缩写 EDC，也叫 Cologne，古龙水 body spray，无缩写，身体喷雾 or 香体喷雾 需要指出，上面所说的 parfum 香精，指的是浓度较高的香水 Parfum，跟第一段指原料的香精油，是不一样的。一般商家和消费者没有必要涉及原料，所以我们买香水时常说的「香精」，就是指 parfum 啦。 2. 这些浓度是多少？ 同一款香水，如果有不同的浓度版本，那么香水的强度与留香 Parfum＞EDP＞EDT＞EDC＞Body Spray。 它们各自的浓度大约是，Parfum 约 18%以上，EDP 约 15~18%，EDT 约 5%~15%，Cologne/EDT 约 3%~5%，3% 以下的属于 Body Spray。（先别急着记，继续往下看。） 需要指出的是，这些浓度在国际上没有统一的标准，每个国家都有少许区别，每家公司也都有各自不同的标准。例如 12% 被定义为 EDP 或 EDT 都是对的，但肯定不会定义到 Parfum 或 EDC 去。 3. 仅仅是浓度高低的区别这么简单吗？ 当然不是。（露出了神秘的微笑） 实际上，有些香水比较注重细节，不仅仅只在浓度上做简单的递减，还会注重不同原料在不同浓度下的表现力。 Parfum 版本和 EDP 版本，可能会用一些等级或品质比 EDT 版本更好的原料，显得更「有深度」；而 Cologne 版本，则可能会弱化底香部分，并采用一些更为透发和清爽的原料。 但不是每一款香水都会这样做。关键在于，许多香水根本没透露或没强调自己是 EDP 还是 EDT。 4. 这些实际浓度跟香水闻起来是浓是淡有因果关系吗？ 香水用的比较多的人，可能会发现，A 香水的 EDP，可能比 B 香水的 EDT 闻起来还要淡。C 香水尽管是 EDT，可能闻起来还是很浮夸招摇。D 香水尽管是 EDP，可能喷身上过一会儿就没感觉了。为什么会这样？ 因为，我们对香水的「浓淡」的感知，除了浓度之外，更受香气特征的影响。 举个栗子，去年新出的 Armani Si Eau de Toilette，跟 Chanel Chance eau Vive 官方都写明属于 EDT，但明显前者比后者「更浓」。Tom Ford Noir 女香和 Gucci Bamboo 官方都写明属于 EDP，但明显前者比后者也要「更浓」。Jo Malone 所有香水都写明是 Cologne，闻起来不同香水浓淡也都不一样的。 当然啦，同一款香水的情况下，EDP 版本闻起来会比 EDT 版本更浓郁一些。 5. 那这些 ED 啥的到底要怎么选？ 生硬地把浓度跟场合或季节对等起来是费劲且没有帮助的。我的观点是，干脆不要纠结 EDP/EDT 了。你根本不需要理会 EDX 到底是百分之多少，这都不是个事儿。 举个例子，不能因为 Gucci Bamboo 是 EDP 你就觉得它属于夜店香，Jo Malone 是 Cologne 你就浇一身 Incense & Cedrat 去上班。 再例如，爱马仕大地的原版属于浓度中等偏温暖的木香，比较适合春秋季节，那么大地的 eau tres fraiche 版本则更适合夏天，大地的 parfum 版本更适合冷冬。而大地的香型本身稳重不张扬，因此三个版本在职场使用都是可以的。 再再例如，美丽人生原版就是甜甜甜甜甜，她的 l'eau de toilette 版本相对柔淡些，但始终还是甜甜甜甜甜，谁喷一身跟你关在会议室开几个小时会也是够呛。这香水更适合平日休闲使用。 综上所述，在挑选香水时，与其纠结 EDX 适合什么场合，不如多了解香气特征与场合是否搭配得当。而你需要的很简单，只是一款闻起来自己喜欢，同时不会把身边的人熏得头晕的香水，这就可以了。 这要怎么做到呢——很简单，用鼻子闻就可以了嘛。 6. 说来说去，这些 ED 啥到底有什么卵用？ 它们肯定不是然并卵的。标明浓度起的作用是：给你参考。 例如你很喜欢迪奥真我，但觉得大热天的要是可以更清爽一些就好了，那么可以找找真我有没有更淡的版本，答案是有，J’adore Eau de Toilette。例如你很喜欢迪奥毒药，但觉得自己身为冷艳高贵的女子，毒药还不够给力，那么可以找找毒药有没有超浓缩版本，答案是有，Poison Extrait de Parfum。 写到最后超出教学大纲告诉你们一个课本上学不到的趣味小知识：香水的实际浓度跟它标出来的 EDX 可能是不一样的。它们有可能是根据自己的风格来标明 EDX。 香奈儿 Chance eau Vive 自称 EDT 对吧，其实浓度大概有 20%（应该算 Parfum 了）；Jo Malone 一律自称 Cologne 对吧，其实有些款的浓度有 15%（应该算 EDP 或者 EDT 了）。因为它们往淡了说，会显得自己比较清爽；而实际做浓一点，可以让香水达到最好的表现力。 等我抓到哪些其实很淡很淡还硬说自己是 Parfum/EDP 的挂羊头卖狗肉香水，再跟你们吐槽昂。 这么长的文章，谢谢你看到这里。 阅读原文
